ДОМАШНИЙ СЛОВАРЬ

Животноводство. Энциклопедия

Огородничество и Садоводство. Энциклопедия

EXMO affiliate program
Чистый лист – Федеральное агентство по защите должников

Хитрости по выращиванию овощей

Хитрости по выращиванию овощей

Сообщение Ботаник » 06 июл 2017, 10:45

Хитрости по выращиванию овощей

Томаты
У тех, кто много лет занимается выращиванием овощей, накапливаются наблюдения, хитрости, секреты. Вот некоторые из них. Хотя помидоры достаточно непритязательны, если их запустить и позволить фитофторозу их захватить, то питомцы погибнут за пару дней.
Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы рассада была сильной, крепкой и здоровой.
При доращивании в открытом грунте, а не в теплице растение надо накрыть спанбондом, но при понижении температуры окружающей среды его заменяют полиэтиленом, а при потеплении меняют обратно.
Надо сказать, что пока рассада помидоров не достигла своей оптимальной стадии развития (образование бутона на первой цветочной кисти), ее высаживать в открытый грунт нельзя. Но и медлить с этим тоже не рекомендуется, поскольку недозревание и перезревание рассады отрицательно скажется на качестве урожая. Получается, что предназначенную для теплицы рассаду нужно начинать выращивать раньше, чем таковую для открытого грунта. Приблизительные сроки будут выработаны на практике путем метода проб и ошибок, но для Московской области и соседних регионов это первая четверть марта для теплиц и последняя четверть марта для открытого грунта, но с учетом особенностей сорта.
Слишком долго находившаяся в ящиках рассада может вытянуться и в этом случае верхние части растений длиной 20–25 см можно оборвать и поставить в какую-нибудь емкость. Спустя пару дней у оборванной части начнут появляться корни и тогда имеет смысл пересадить ее в почву. Никакого отрицательного эффекта от подобных процедур не будет. Соответственно, также можно сделать и с частью растения, отломившейся при посадке. Растение вырастет так же, как и остальные.

Запрещается густо сажать томаты. Расстояние от одного растения до другого должно быть от 60 см и более. При нехватке земли рядом с томатами можно высаживать лук-порей. Эти два растения успешно соседствуют друг с другом.
По мере того как помидоры будут разрастаться, их листья станут соприкасаться и этого допускать не надо – листья срезают. Также срывают и те, которые наклонились к земле. Не стоит медлить с пасынкованием, устранением побегов, растущих от корня. Каждый листок на растении должен свободно обдуваться – так снижается вероятность появления фитофтороза.
При посадке помидоры рекомендуется углублять, чтобы стебель отращивал дополнительные корни.

Томатам нравится марганцовка, поэтому желательно постоянно поливать их ярко-розовым раствором, от которого плоды приобретают сладковатый вкус и повышается их способность противостоять болезням. Но как только растения начнут созревать, можно прекратить их поливать, если только не стоит засушливая погода.

Органические удобрения помидоры не слишком принимают – лучше вносить минеральные удобрения с микроэлементами.
Во избежание чрезмерного использования химикатов против фитофтороза, за растением нужно постоянно присматривать. При первых симптомах заболевания применяют соответствующие препараты, но не в дождливую погоду.
Также риск заболевания больше, если поблизости от помидоров растет картофель, который непосредственно причастен к распространению фитофторы.

Урожайность помидоров можно повысить, если во время появления бутонов, цветения, завязывания плодов поливать их с интервалом в 9–12 дней, а во время созревания плодов – с интервалом в 15–20 дней.

Опытным путем было выявлено, что низкие сорта томатов намного хуже, чем растения среднего и высокого роста. Дело в том, что последние меньше подвержены заболеваниям, имеют повышенную урожайность, да и просто вкуснее. Хотя за ними несколько труднее ухаживать, это окупается сторицей. Не следует забывать подвязывать их, так как из-за своего роста они норовят завалиться.

Не дожидаясь непосредственного прихода заморозков, высокие сорта растений с достаточно маленькими плодами рекомендуется вырвать с корнем и подвесить в каком-нибудь помещении корнями вверх – около месяца от этих кустов еще будет прок в виде урожая помидоров.
Мертвые растения, их части, любой органический мусор лучше всего пускать на компост. Однако растение, страдавшее от опасной инфекции, целесообразно будет сжечь, причем грамотно: ботву вырывают, подсушивают вдали от живых растений, после чего сжигают на каком-нибудь приподнятом над землей предмете, например, на металлическом листе, уложенном на кирпичи. В этом случае поверхность земли не выгорит. После этой процедуры можно собрать пепел и использовать в качестве удобрения для любых растений, за исключением пасленовых.
Аватар пользователя
Ботаник
супер АС
 
Сообщений: 699
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 18:33
Откуда: Украина
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Re: Хитрости по выращиванию овощей

Сообщение Ботаник » 06 июл 2017, 10:47

Хитрости по выращиванию овощей

Перец
Овощеводы делятся опытом выращивания растения на огороде и утверждают, что поскольку перец любит тепло, то во многих регионах России он растет в теплице. Однако при грамотном подходе и использовании пленочных парников вполне реально собирать урожай в климате, подобном подмосковному.

Надо сказать, что успешность выращивания этого растения определяется в немалой степени его возрастом и тем, насколько хороша рассада. Семена необходимо отсортировать и замочить на 20 мин в растворе марганцовокислого калия, потом непременно промыть водой, завернуть в намоченную ткань, чтобы семена набухли в течение 12 ч. Далее хранят их пару суток при температуре 26–27 °C. Потом семена закладывают в почву, смешанную с торфом и песком – земля не должна быть тяжелой (добавляют также 1 стакан золы, около 35 г суперфосфата, 15 г сульфата калия, 15–20 г аммиачной селитры).
Ящик для рассады с семенами накрывают пленкой либо стеклом и хранят при температуре воздуха примерно 25 °C. При нормальных условиях хранения семена взойдут через 1–2 недели.
Образование первого настоящего листка означает, что пришло время выполнить пересадку кустиков. Света рассаде нужно много, так что продолжительность светового дня должна быть около 14 ч, что достигается с помощью подсветки. Поливают растения обильно по утрам теплой водой (25 °C).
В процессе выращивания рассаде нужна подкормка, причем неоднократная. Рекомендуются комплексные удобрения, в которых присутствуют и микро-, и макроэлементы. Первый раз удобряют через пару недель после пересадки, второй – в течение срока созревания и третий раз перед высадкой в грунт. Внесение удобрения завершается поливом.

Когда на улице погода станет постепенно улучшаться, рассаду можно периодически закаливать, т. е. оставлять под открытым небом. В грядку рассада в российских условиях должна попасть примерно в конце мая. При этом лучше опоздать, чем поспешить.
Землю, в которую будет высаживаться рассада, обычно заготавливают еще осенью, обогащая ее фосфатными и калийными удобрениями из расчета приблизительно 65 г на квадратный метр. Перец не должен находиться на грядке, где до него были томаты и картофель.

Конец весны отличается резкими перепадами температуры, поэтому необходимо утеплить посадки. Желательно иметь возможность экстренного обогрева, а также различные укрытия под рукой. От того, насколько близко друг к другу будут посажены кусты перца, зависит его урожайность. Расстояние от одного растения до другого определяется сортом. Если это сорта, характеризующиеся низким ростом и ранним урожаем, то расстояние составляет примерно 15–20 см, а для сортов высоких и позднеурожайных – 30–40 см.

Рассаду высаживают в специально подготовленные лунки, которые поливают перед непосредственной высадкой перца. Когда кустики окажутся в земле, их корни или горшки тщательно обжимают землей и обсыпают торфом, чтобы предотвратить коркование почвы. Посаженным в солнечную погоду растениям рекомендуется создать тень. Мера эта временная.

Особенности полива заключаются в том, что необходимо добиваться увлажнения почвы на глубину до 20 см, поэтому поливают много, хоть и достаточно редко. Больше всего воды этому растению требуется в период созревания плодов.
При выращивании перца в теплице температура под яркими солнечными лучами может быть свыше 40 °C, что отрицательно сказывается на растениях – опадают бутоны, цветки. Поэтому необходимо позаботиться о качественной вентиляции.
Впервые высаженные перцы подкармливают через пару недель (раствор коровяка с водой в соотношении 1: 10 с примесью 25–30 г суперфосфата). В будущем наряду с этим можно вносить калий.

Цветение у этого растения продолжается до тех пор, пока не придут заморозки. Из-за плодоношения цветение может на некоторое время задерживаться.
Если сорт высокий, то ему требуется обязательная подвязка, иначе стебель сломается. Из-за нежности растений плоды собирают очень аккуратно.
Если плодов не будет, то снова начнется цветение. В данный момент лучше внести комплексное удобрение, чтобы до прихода зимы собрать еще один урожай.
Аватар пользователя
Ботаник
супер АС
 
Сообщений: 699
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 18:33
Откуда: Украина
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Re: Хитрости по выращиванию овощей

Сообщение Ботаник » 06 июл 2017, 10:50

Хитрости по выращиванию овощей

Баклажаны

Баклажаны будут расти на плодородной почве, на свободном от сорняков, не продуваемом ветрами месте. Частенько там предшественниками бывают огурцы, бобовые и т. п., но нельзя сажать баклажаны после картофеля, помидоров, физалиса, табака, перца и баклажанов.

Грядки под баклажаны оборудуют так, чтобы имелся качественный дренаж, и влага зря не терялась. В суглинистую землю можно внести ведро перепревших опилок, ведро перепревшего навоза и два ведра торфа (на квадратный метр).

Между посаженными баклажанами должно быть расстояние 40–45 см, а между рядами – 50–60 см. Посадки производят в вечернее время, углубляя рассаду до уровня первых листочков. При этом следует учитывать, что баклажан растение хрупкое и его несложно повредить, да к тому же разнообразные вредители могут причинить ущерб, поэтому каждый росток нужно подвязать к колышку.
Когда рассада будет уже высажена на участке, на проволочные дуги, воткнутые в грядку и возвышающиеся на 1 м, набрасывают чистую пленку. Либо это двойная пленка, если рассада оказалась в открытом грунте во второй половине весны. Убирать пленку рекомендуется в середине июня – в это время, как правило, уже тепло. Впрочем, даже на летнюю ночь грядку лучше накрывать. Оптимальным выбором будет пленку не снимать вообще, а лишь приподнимать ее с юга или запада и проветривать грядку.

Поливают растения из лейки с насадкой для создания «дождичка», пока оно не зацветет, раз в 7 дней в количестве примерно 11 л на квадратный метр. При высокой температуре окружающей среды поливают в два раза чаще. Так как при цветении и созревании плодов баклажан сильнее привлекает паразитов, то поливать следует под корень пару раз в 7 дней (ориентируясь на погоду), количество воды то же. Если есть возможность посещать огород лишь периодически, например, по выходным, то льют по 15 л на квадратный метр. Температуру воды лучше обеспечивать в районе 25 °C. Холодная вода противопоказана, так как это приводит к приостановке развития растения. Внесение удобрений корневое, за лето осуществляется 3–5 раз через каждые 10–12 дней.
Когда баклажан цветет, ему требуется удобрение. Делают это следующим образом: берут бочку объемом 100 л и разводят там 1 кг удобрения «Плодородие», тщательно размешивают и вносят из расчета 1 л на куст. Либо готовят подкормку самостоятельно. Для этого берут такую же бочку, 5 кг мелко нарезанной крапивы, некоторое количество листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, звездчатки, ведро коровяка, 10 ст. л. древесной золы. Заполняют бочку водой до краев, хорошенько перемешивают и оставляют. Через дней 7 удобрение можно использовать. Когда наступит время полива удобрением, то его опять перемешивают и применяют по назначению (1 л на куст). Излишки подкормки пойдут на прочие огородные растения.

Удобрять баклажаны нужно и в процессе созревания плодов. Готовят подкормку так. В 100-литровую бочку выливают ведро жидкого птичьего помета (по консистенции напоминающего кашу), добавляют 2 стакана нитрофоски, наливают воды до краев бочки и перемешивают. Смесь оставляют на 4 дня, после чего снова перемешивают и подкармливают растения из расчета 1–2 л на куст. Повторную подкормку спустя недели 2 лучше проводить с применением другой смеси.
Для нее в такую же бочку помещают ведро коровяка, половина ведра птичьего помета, добавляют 1 стакан мочевины, заполняют бочку водой, тщательно перемешивают. Ждут 4 дня, снова перемешивают смесь и используют, поливая растения из расчета 5–6 л на квадратный метр.

По достижении баклажанами высоты 25–30 см верхушку срезают, чтобы они начали ветвиться и расти вширь (впрочем, делать это необязательно). Когда появляются побеги, на кусте оставляют 4–5 верхних, а прочие убирают. Верхние побеги будут давать урожай.

Чтобы семена лучше всходили и энергично прорастали, их можно подвергнуть воздействию гидравлического удара, что в бытовых условиях будет выглядеть так: берут обычную банку, насыпают туда семена, заливают водой, закрывают крышку и встряхивают банку в течение 3 мин.

Чтобы получить семена, 2–3 последних плода не срывают, однако прочие цветки и мелкие недозревшие плоды устраняют, дабы меньше времени ушло на созревание семенных плодов. Когда они созреют, их срезают и держат 6–10 дней в теплом месте. Сорванные плоды разделывают, после чего мякоть и семена кладут в стеклянную банку, где все это бродит в течение 4–5 дней. Потом промывают в воде и укладывают семена сушиться дней на 14, причем температура должна быть в районе 29 °C. Высушенные семена помещают в бумажные пакетики и держат в теплом сухом помещении не более 5 лет.
Аватар пользователя
Ботаник
супер АС
 
Сообщений: 699
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 18:33
Откуда: Украина
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Re: Хитрости по выращиванию овощей

Сообщение Ботаник » 06 июл 2017, 10:52

Хитрости по выращиванию овощей

Огурцы

Огурцы по праву, наряду с помидорами, являются наиболее популярным овощем, который выращивают повсюду. Впрочем, сажают их везде, но высокую урожайность они демонстрируют далеко не всегда. Существуют некоторые хитрости.

Семена этого растения любят тепло и дают ростки при температуре около 30 °C. Экстремальная температура огурцов лежит ниже отметки в 15 °C. Сначала, дней 20, растение не покажет бурного роста, но зато потом начнет наверстывать. Когда число листков достигнет 11–12, новые будут отрастать почти ежедневно. По мере вступления растения в фазу активного плодоношения, темпы роста уменьшаются.

При поиске места под огурцы нужно принимать во внимание их пристрастие, а это тепло и свет. Однако и тень желательна, поэтому имеет смысл посадить около огурцов высокие и выносливые растения: бобы, подсолнечник, кукурузу. Высокие грядки для огурцов понадобятся при неглубоком залегании подземных вод. Также эти овощи отрицательно относятся к холодной земле. В связи с чем ее приходится подогревать, например, с помощью навоза (рекомендуется конский), который при разложении производит тепло.

Вода для полива тоже должна быть теплой, ее температура не должна быть меньше, чем температура земли. Если вода холодная, то вполне реально получить заболевание корней, из-за которого растения зачахнут. Сначала не стоит поливать обильно – надо дождаться, когда огурцы разовьются в должной мере, чтобы усваивать воду в полном объеме. Что касается подкормки, то огурцам нравятся азотосодержащие и коровяк. Надо в 10 л воды добавить 10 г мочевины и 1 л коровяка. Удобрять один раз в 10 дней.

Плоды огурцов светло-зеленые с остреньким концом, когда им требуется азот, а расширенная верхушка, сужающаяся к противоположному концу, свидетельствует о недостатке калия. Если листва густая и темно-зеленая, значит, растению необходим фосфор.

Первыми на основном стебле формируются цветки с мужскими отличительными признаками. Потом они «переходят» на боковые побеги, где чаще всего женские цветки и образуются. Есть сорта, у которых женские цветки появляются на верхушке побега. В таких случаях лучше прищипнуть основной стебель, тогда боковых побегов будет больше и, соответственно, больше женских цветков.

Для посадок не следует использовать семена, собранные в прошлом году, поскольку на растениях будет много пустых цветков. Еще надо сказать, что для уменьшения пустых завязей, перед тем как высеивать семена, их целесообразно прогревать.

Если огурцы сажать слишком густо, то это затруднит опыление, из-за чего опять же будет много пустоцветов. Однако срывать их не надо, так как они участвуют в процессе оплодотворения. При отсутствии воды огурцы перераспределяют ресурсы с прироста листьев на плодоношение.

Горечь в плодах появляется из-за вещества кукурбитацин, который начинает синтезироваться при неблагоприятных условиях: нехватке воды, плохой освещенности, холодной погоде, что часто бывает ночью.

Готовые огурцы с растения надо срывать каждый день – тогда плодов будет больше.
Удобрять и поливать растения следует в теплую погоду. Можно это делать утром до восхода солнца или по вечерам, но с тем расчетом, чтобы огурцы успели подсохнуть до наступления ночи.

Интересно, что если прижать стебель к земле и присыпать влажной почвой, то огуречное растение сформирует придаточные корни, благодаря которым оно сможет эффективнее питаться.

Когда на одной стороне листьев образуются светло-желтые пятна, а с другой стороны виднеется паутина, это паутинный клещ. С ним можно бороться настоем шелухи лука или чеснока.
Аватар пользователя
Ботаник
супер АС
 
Сообщений: 699
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 18:33
Откуда: Украина
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Re: Хитрости по выращиванию овощей

Сообщение Ботаник » 06 июл 2017, 10:55

Хитрости по выращиванию овощей

Картофель

Выращивание этой очень распространенной и любимой многими в России культуры имеет множество нюансов. Ниже затронуты некоторые из них.
Чудо-урожай начинается с приобретения качественного посадочного материала. Отсутствие такового оставляет крайне мало шансов на хороший урожай. Почему-то многие дачники высаживают любой мало-мальски подходящий картофель и получают в лучшем случае несколько ведер мелких клубней. Покупать посадочный материал лучше всего в специализированном магазине либо в питомнике, но это достаточно дорого. Впрочем, такой материал и самостоятельно можно вырастить из семян, но это трудоемко. В качестве посевного материала рекомендуются клубни массой от 60 до 100 г, чтобы выросший картофель был примерно аналогичным по габаритам. Меньший вес клубней для посадки будет означать и меньший вес урожая.

Крупные клубни можно разделить вдоль с тем расчетом, чтобы на каждой части имелись хотя бы 2 глазка. Надо сказать, что для некоторых сортов разрезание нежелательно – разрезанный картофель может элементарно сгнить. Так что по возможности нужно использовать целые клубни или же посоветоваться со знающими людьми, поискать информацию в Интернете.
Если клубни для посадки огородник подготавливает собственноручно, то придется осуществить яровизацию – процесс, способствующий использованию картофелем вегетативного периода на полную мощность. Делается это довольно просто: клубни раскладывают в ряды по несколько картофелин в таком месте, куда беспрепятственно проникает свет и держится температура 12–15 °C. Таким образом посадочный материал хранят 1 месяц, а в конце этого срока у клубней появляются белесые 20-миллиметровые ростки. Яровизация увеличивает урожайность на 20 %.

Посадочному материалу до посадки требуется внимание: еженедельная бережная сортировка (главное, не повредить ростки), отсеивание подгнивших клубней во избежание гниения здоровых. Имеющиеся до яровизации ростки надо убрать как непригодные к использованию.

Под картофель необходимо выделять самые плодородные почвы, но почему-то многие дачники отводят ему места, где ничего другое уже не вырастет.
Сначала определяют температуру почвы, чтобы решить, можно сажать или еще нет. Как правило, 7 °C достаточно для любого картофеля, однако есть сорта, которые после проращивания (яровизации) можно сажать в землю с температурой около 4 °C. Впрочем, для подобных случаев требуется немалый опыт. Медлить с высадкой картошки и позволять почве нагреваться тоже не следует, иначе высаженная в теплую землю культура не даст высокого урожая, да и качество картофеля ухудшится (уменьшится доля крахмала).

При посадке необходимо придерживаться принципа чередования культур и не высаживать картофель второй год подряд на том же месте, хотя многие зачастую как раз так и поступают. Отлично, если перед картофелем на выбранном месте росли бобовые, огурцы или капуста. Высаживать картофель на новом участке лучше всего не в тот год, когда были внесены минеральные удобрения, а на следующий.

Для повышения урожайности будет очень полезна глубокая вспашка (около 30 см). Какая земля, такова и глубина ямки. Если супесчаная, то глубина составляет примерно 10 см, если суглинистая – 8 см. Рекомендуется в ямку добавлять столовую ложку золы.

Наклон участка (а он есть всегда) имеет большое значение, поэтому его надо определить до посадки – ряды ориентируют поперек наклона, иначе вода и питательные вещества будут стекать в сторону.

Выбранный сорт диктует как время высадки, так и густоту размещения. Если ранний картофель можно частить, то поздний или средний уже не стоит (от одного куста до другого не менее 30 см). Ряды друг от друга находятся на расстоянии 50 см или более.
В ямку можно класть две половинки картофеля одновременно либо два клубня, причем на расстоянии 8 см или больше друг от друга. Такой способ посадки иногда используют на открытых солнечных местах.

Раствор птичьего помета, торф, навоз, компосты в количестве 5–10 кг на квадратный метр вносят осенью, когда собран урожай, а также весной. В последнем случае уместны будут азотные удобрения, поскольку за зиму они станут бесполезными. Калийные и фосфорные удобрения применимы и осенью в количестве 30 кг на квадратный метр.
Аватар пользователя
Ботаник
супер АС
 
Сообщений: 699
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 18:33
Откуда: Украина
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Re: Хитрости по выращиванию овощей

Сообщение Ботаник » 06 июл 2017, 10:57

Хитрости по выращиванию овощей

Кабачки

Перед высаживанием растения в землю нужно внести органические удобрения из расчета ведро перегноя или компоста, половина ведра опилок и 2 ст. л. золы на квадратный метр. В том случае, если почва глинистая, вносят 2 кг торфа и древесные опилки на квадратный метр.

Рекомендуется сажать кабачки там, где раньше росли капуста, картофель, свекла, а вот тыква, огурцы являются нежелательными предшественниками из-за болезней, поражающих представителей тыквенных. Рядом с кабачками можно размещать растения, отличающиеся высоким ростом, которые выступят в качестве преграды для холодных ветров. Ветра, в свою очередь, негативно влияют на растение тем, что провоцируют развитие мужских цветков.

Надо сказать, что выращивание кабачков будет более успешным и урожайным, если это делать, используя рассаду. Для этого семена высевают во второй половине весны, а когда растение взойдет в достаточной мере (должен пройти месяц), высаживают в открытый грунт. Причем необходимо подобрать самые качественные семена, поскольку именно от этого зависит успех в выращивании кабачков. То есть перед посевом семена сортируют, удаляя дефективные и больные.

Чтобы семена лучше всходили, их следует прорастить. Существует мнение, что количество женских цветков, на которых и появляются плоды, увеличится, если в течение нескольких часов семена прогревать при температуре около 45 °C. Семена проращивают, выдерживают их в розовом растворе марганцовки на протяжении 5–6 ч. Затем оборачивают мокрой мешковиной на пару суток и просушивают.

Высаживать рассаду лучше всего в торфяные стаканчики или контейнеры высотой 15 см, в которые предварительно надо насыпать увлажненные перегной и торф, заполняя стаканчики на 2/3. Семена погружают на 2 см. Подбирая тару для рассады, нужно помнить, что это растение не любит пересадок и при пересадке в почву на грядку корневая система не должна быть повреждена. По этой причине нельзя допускать, чтобы земляной ком разваливался при пересадке, что вполне может случиться, если рассада находится в торфяном стаканчике.

Специфика ухода за кабачками проявляется в том, что во время созревания плодов нужно регулярно вырезать старые листья. Это делается для улучшения вентиляции, обеспечения достижения солнечными лучами земли и упрощения работы опыляющих насекомых.
Рассаду выращивают при температуре приблизительно 21 °C. Ростки проклюнутся примерно через неделю. Поливают рассаду один раз в неделю теплой водой.

Кабачкам для нормального развития требуется светлое солнечное место. При этом достаточно высадить 3–4 растения, которые активно разрастаются и хорошо плодоносят. После того как рассада простоит 30 дней, ее можно высаживать на грядку – между рядами должно быть расстояние около 60 см, а сами растения располагают в 1 м друг от друга.
Посадки производят на рубеже весны и лета в пасмурный день или в утреннее и вечернее время. В конце мая еще возможны заморозки, поэтому рекомендуется пару недель укрывать питомцев агроволокном или спанбондом.

Если осуществляют посев семян, то делают это с 1 мая по 10 июня, при этом семена бросают в подготовленные ямки по 2 штуки, но так, чтобы между ними было расстояние примерно 5 см. Если каждое семечко дало всходы, их надо отсадить друг от друга. Кабачки можно выращивать на зимнее хранение, в этом случае семена сеют в самом начале лета в теплую почву.

Растению необходим еженедельный полив в объеме 5 л на квадратный метр (до цветения). Вода должна попадать строго под корень. Когда начинают формироваться плоды, поливают 2 раза чаще и в 2 раза больше. Вода должна быть теплой, в противном случае возможно гниение завязей. Если вода размыла почву и корень обнажился, то нужно закрыть это место слоем торфа или перегноя. Поскольку у овоща неглубокая корневая система, окучивание и рыхление нежелательны.

Чтобы цветы активнее опылялись, некоторые овощеводы приманивают пчел – кладут в стакан ложку меда, разбавляют водой и брызгают на растение утром. Другой вариант: собственноручно опылить, притрагиваясь мужским цветком к женскому и проводя по поверхности либо встряхивать растение по утрам. При наличии старых, дефектных и опустившихся до земли листьев их отрезают и выносят с территории огорода, так как изза них возможно распространение болезней, кроме того, они служат прибежищем для улиток и слизней.

Перед цветением растение удобряют настоями коровяка в пропорции 1: 10 или куриного помета с аналогичной пропорцией, а также трав. Повторное внесение удобрения осуществляют в период цветения, используя такой же набор, но с прибавлением 2 ст. л. древесной золы на одно растение. Еще одна подкормка, включающая те же ингредиенты, требуется при плодоношении.

Плоды появляются примерно через 55 дней после прорастания всходов. Обычно кабачки срывают, когда они достигают 15–30 см в длину и 5–15 см в диаметре. Впрочем, это зависит от целей, для которых кабачок будет использоваться. Когда формируется завязь, то плод появляется довольно быстро, всего лишь через 2-е суток на третьи. Обрывать с растений плоды рекомендуется регулярно, чтобы новые быстрее наливались. Если овощ предполагается хранить зимой, то его отрезают от плодоножки, оставляя отрезок длиной 5 см или более.
Аватар пользователя
Ботаник
супер АС
 
Сообщений: 699
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 18:33
Откуда: Украина
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Re: Хитрости по выращиванию овощей

Сообщение Ботаник » 06 июл 2017, 11:00

Хитрости по выращиванию овощей

Тыква

Чудо-урожай тыквы может быть получен только на плодородной, хорошо удобренной, имеющей качественный дренаж почве. Никаких преград для солнечных лучей быть не должно и лучше, если место будет немного возвышенное. Этот овощ достаточно сильный, с развитыми листьями, поэтому без проблем справляется с сорняками самостоятельно. Однако пока растение молодое, несколько раз прополоть сорняки все же придется. Относительно мелкие сорта неплохо чувствуют себя в контейнерах, если при этом не забывать о хорошем поливе. Тыквы с плодами массой свыше 20 кг высаживать в контейнеры не стоит, потому что у них разветвленная и сильная корневая система, высокие запросы на плодородную землю и уровень влажности.

В субтропических и тропических регионах овощ растет круглогодично, а в умеренном климате его необходимо убрать, пока не наступили заморозки. В холодном климате тыква растет в теплицах, однако она, обладая крупными листьями, угнетет другие посадки в теплице. Так, на грядке этому растению требуется по меньшей мере 2 м2, чтобы свободно распространять свои побеги. При наличии небольшого участка плети тыквы можно пускать на строения. Есть смысл в посадках на крыше гаража или сарая.

В основном любой сорт тыквы высевают, когда температура почвы на глубине залегания семян достигнет 12–13 °C. Если будет холоднее, то семена могут элементарно сгнить.

Семена в суглинистых почвах углубляют на 5–6 см, в легких – на 8–10 см. От одной ямки до другой должно быть около 1 м. Чтобы семена не были поражены заморозками, их частенько оставляют на разной глубине. Результатом является то, что незаглубленные семена могут быть подморожены, однако более поздние всходы не пострадают, и урожай все равно будет. Если же заморозков не было, то поздние ростки убирают.

Из-за недостаточной увлажненности земли при посадке растения оно может позже взойти и развиваться медленнее. Поэтому рекомендуется заливать каждую ямку 1,5–2 л воды, нагретой до температуры 50 °C или чуть более. Затем, по мере впитывания воды, семена помещают в лунки и засыпают питательной смесью. Далее ямки непременно надо удобрить перегноем или торфяной подстилкой. Таким способом можно ускорить процесс роста растения.

Семена дадут ростки быстрее, если на ямки положить пленку, прижав ее края землей. Освобождают лунки лишь тогда, когда стоит теплая погода.
Если условия для развития тыквенного растения благоприятные, то семечки прорастут спустя неделю с момента посева.

Так как у данного растения обширная корневая система, выкачивающая из земли много воды, и масштабные листья, через которые влага интенсивно испаряется, оно любит воду. При этом активное поглощение воды происходит в любой период, но увеличивается, когда тыква цветет и у нее созревают плоды. Поэтому в жаркую и засушливую погоду во время цветения и плодоношения требуется дополнительный полив. Температура воды должна быть по меньшей мере 20 °C, к тому же нельзя использовать воду из колодца или артезианской скважины, иначе тыква может погибнуть. Впрочем, короткие засухи растение, имеющее мощную корневую систему, переживет довольно легко, что выгодно отличает его от некоторых других, например огурцов.

После полива надо избавиться от сорняков и аккуратно разрыхлить землю, стараясь не задеть корни. Любопытно, что тыкве можно и не помогать бороться с сорняками, поскольку она, благодаря массивной листве, самостоятельно с ними расправляется. Более того, среди сорняков она лучше развивается и дает больший урожай. Дело в том, что сорняки служат для тыквы своего рода опорами, за которые она хватается усиками и приобретает устойчивость, а если почва голая, то ветер гоняет листву по ней и повреждает плети. Однако во время прорастания семян сорняков не должно быть.

Урожай тыквы не будет хорошим и плоды не будут крупными без внесения удобрения. Когда на растении появятся 3–5 листочков, осуществляют первую подкормку, а при формировании плети – вторую. Рекомендуется использовать нитрофоску, которую в мокрый день применяют в сухом виде, а в сухой растворяют в воде. Высокоэффективными считаются подкормки из золы и раствора коровяка.
Аватар пользователя
Ботаник
супер АС
 
Сообщений: 699
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 18:33
Откуда: Украина
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Re: Хитрости по выращиванию овощей

Сообщение Ботаник » 06 июл 2017, 11:02

Хитрости по выращиванию овощей

Фасоль

Этому растению не подходят песчаные, тяжелые холодные почвы. Также не приветствуется наличие рядом с поверхностью земли грунтовых вод. Фасоль рекомендуется высаживать на том месте, где ранее росли капуста, огурцы, корнеплоды, зерновые, свекла и некоторые другие.
Отдают предпочтение семенам, которые лучше растут именно в данном районе. Их сушат в течение примерно 4-х суток. Кроме того, их в течение 20 мин нужно обработать каким-нибудь антибактериальным средством, например 1–2 %-ным раствором марганцовки.

Чтобы можно было провести раннюю посадку фасоли, ее надо замачивать и проращивать. Но при этом есть риск того, что посев погибнет. Если в почву заложить сухие семена, то они подождут благоприятных условий и только потом взойдут. Фасоль любит тепло, в связи с чем ее часто сажают на южных склонах, но при этом желательно создать заграждение из высокорослых растений. Не потерпит фасоль заморозков.

Кустовую фасоль размещают на грядке в шахматном порядке в несколько рядов, углубляя семечки (3–4 штуки) в ямки размером 30 × 40 см или бороздами, между которыми оставляют примерно 50 см, а между ямками по 20–30 см.
Так как фасоль вьющаяся, то для нее сооружают опоры высотой до 2 м. Это растение вьется против часовой стрелки, и об этом забывать не следует. В этом случае от одного куста до другого должно быть расстояние около 60 см. Расстояние между рядами составляет примерно 1 м, а ширина гряды – 60–90 см.
Семена углубляют: в супесчаных почвах на 5–6 см, а в черноземе с вкраплениями суглинка – на 3–4 см.

Фасоль частенько используется в роли хорошего соседа для остальных культур. Например, ее можно увидеть между рядами капусты, томата, в окружении картофеля, среди огурцов, кукурузы, вокруг грядок, поскольку это растение насыщает землю питательными веществами, защищает соседей от ветра и прячется от него за кукурузой.

Если перед посевом замачивать семена фасоли в растворе молибденового аммония, в котором доля молибдена составляет 54 %, то высока вероятность получить заметное увеличение урожайности в объеме приблизительно 1,5 ц на 1 га.

Вообще, особых трудностей с выращиванием фасоли обычно не бывает, поскольку она довольно непритязательна.

Воды растение требует умеренно, хотя при созревании плодов потребности увеличиваются. Если сорт полувьющийся, то с формированием бобов следует прекратить поить растение, чтобы не развивались болезни, связанные с влажностью.
Нехватка влаги проявляется в том, что фотосинтез происходит медленнее, соответственно тормозится рост, завязи опадают, бобы становятся менее качественными. Факт избытка воды виден по опаданию цветков и загниванию корней.

Фасоль хорошо реагирует на комплексные калийно-фосфатные удобрения и плохо на чрезмерно большое количество органического азота, в связи с чем органику рекомендуется добавлять в почву осенью или под другие культуры, на месте которых впоследствии будет выращиваться фасоль. Минеральные азотные удобрения используют только на бедном супесчаном грунте.

Растение чувствительно к содержанию кальция, поэтому известкование почвы полезно, поскольку проведенное осенью, оно регулирует ее кислотность и повышает питательность. Растение подкармливают с интервалом в 3 недели, когда сформируется первый настоящий лист. Используют фосфорные комплексы – суперфосфат, фосфоритная мука и калийные – древесная зола, сернокислый калий и т. д. Можно использовать сложные удобрения с калиево-фосфатным комплексом, главное, чтобы не было хлора. Если земля черноземная с большим содержанием извести, то хороший эффект дадут бор и магний, без которых урожайность падает. Торфяным грунтам, расположенным в низинах, потребуется медь, подзолистым, солонцеватым, известковым – цинк, марганцевый шлам.

По завершении вегетационного периода сухие растения удаляют с грядки, а вот корень пусть находится в земле – он пригодится для увеличения ее плодородности, когда весной настанет время вспашки, ведь фасоль является прекрасным органическим удобрением, которое обогащает почву азотом. На том месте, где росла фасоль, можно сажать практически любую огородную культуру.
Аватар пользователя
Ботаник
супер АС
 
Сообщений: 699
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 18:33
Откуда: Украина
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Re: Хитрости по выращиванию овощей

Сообщение Ботаник » 06 июл 2017, 11:04

Хитрости по выращиванию овощей

Капуста

Чтобы получить качественный урожай белокочанной капусты, очень важно учесть фактор земли. Это растение не переносит кислые почвы, поэтому их придется известковать, не забывая при этом увеличивать долю калия в удобрениях для зеленого питомца.

Культуру можно сеять там, где ранее росли баклажаны, кукуруза или болгарский перец, в принципе, подходят и кабачки. Капуста морозов не боится, начиная прорастать уже при температуре 3 °C, тогда как рассаде ничего не будет и при незначительных заморозках (–5 °C).

Растению для развития требуется много света, как минимум 17 ч в сутки, поэтому без искусственного освещения не обойтись.

Если стоит цель собрать ранний урожай капусты, то выращивать ее рекомендуется с помощью рассады. Семена высевают в заранее подготовленную смесь торфа, песка и дерновой земли в пропорции 1: 1: 1. Затем в ведро этой смеси добавляют 1 ст. л. порошкового суперфосфата и 2 ст. л. древесной золы. Перемешивают получившуюся смесь и заполняют ею ящики высотой 3–4 см, после чего разравнивают и увлажняют розовым раствором марганцовокислого калия. Формируют бороздки, куда помещают семена, засыпают их той же смесью, несильно придавливают и ставят ящик в подходящее место, например на подоконник. Когда появятся всходы, а на это уйдет 4–5 дней, ящик переставляют в помещение с температурой воздуха в районе 7–8 °C, не выше, в противном случае рассада может не выжить. Спустя 8–10 дней ростки пересаживают в горшочки или стаканчики. В течение примерно 12 дней капуста будет расти неудовлетворительно, но потом рост ускоряется. В это время рассаду нужно периодически приучать к окружающей среде, точнее, к свету, поэтому ее выносят на открытый воздух, а также помещают в условия пониженной температуры (5–6 °C). Как правило, перед высаживанием в грунт у рассады должны быть 4–5 листочков. 7 последних дней перед высадкой рассаду не поливают – это помогает сдержать ее рост. Рассаду может поразить черная ножка. В этой ситуации необходимо провести обработку марганцем и присыпать пораженную зону золой и измельченным углем.

Участок земли, предназначенный для посадки капусты, стоит подготовить с осени. Провести известкование почвы, затем перекопать. С приходом весны надо внести в почву навозный перегной, навозно-торфяной компост в количестве 1 ведро на 1 м2, порошковый суперфосфат либо нитрофоску (2 ст. л.), древесную золу (2 стакана), мочевину (1 ч. л. на 1 м2). Потом землю надо снова перекопать.

Удобрения под рассаду засыпают непосредственно в ямки – большую пригоршню перегноя и 2 спичечных коробка золы. Содержимое лунки перемешивают, тщательно проливают.
Перед высадкой за 3–4 ч рассаду тщательно поливают. При посадке растение углубляют до уровня первого листка, но стараясь не присыпать верхушечную почку. Грунт вокруг ствола придавливают, поливают и присыпают вокруг растения сухой землей, иначе появится корка. Ухаживая за капустой, нужно выполнять стандартные действия: пропалывать, рыхлить, поливать, подкармливать.

Капусту поливают по утрам или вечером водой, температура которой не меньше 18 °C.

Медлить с высадкой рассады не следует, иначе развитие растения может быть ущербным, так как для листьев капусты избыток солнца и тепла вреден. Нормальная температура воздуха для высадки рассады не превышает 15 °C.
Аватар пользователя
Ботаник
супер АС
 
Сообщений: 699
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 18:33
Откуда: Украина
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Re: Хитрости по выращиванию овощей

Сообщение Ботаник » 06 июл 2017, 11:06

Хитрости по выращиванию ягод

Клубника

Почву под клубнику выбирают слабокислую, суглинистую или супесчаную, богатую гумусом и питательными веществами. Глина для нее не подходит. На песчаной почве ягоды будут мелкими и сам урожай маленьким (растению будет постоянно не хватать влаги). При близости подземных вод делают высокие грядки.

Место под растение должно быть ровным, но допустим и небольшой юго-западный склон. В низинах клубника плохо растет из-за высокой влажности, низких температур и прохладного ветра. Она любит тепло и умеренную влагу, а корневая система вымерзает уже при температуре меньше 12 °C, поэтому переживает зиму растение как минимум под 25-сантиметровым слоем снега.

Не стоит одно и то же место отводить под ягоду более 4-х лет подряд. Рекомендуется пересаживать растение по прошествии двух сезонов, чтобы уберечь его от заболеваний.

Высаживать ягоду нужно в середине июля и лучше всего в вечернее время, чтобы растение за ночь акклиматизировалось. Берут рассаду, на которой есть сформированные листики, развитое сердечко и корневая система, бережно отделяют от маточного куста розетку и помещают ее в землю на грядке, предварительно распушив корни.
В земле делают небольшую лунку с холмиком в центре. В этот холмик выставляют розетку и присыпают корни грунтом. Затем растение поливают из лейки с насадкой для дождевания. При грамотных действиях за зиму рассада наберется сил, отлично приживется в почве, а летом даст урожай ароматных ягод.
Во время высадки ранних и среднеранних сортов желательно, чтобы между рядами было расстояние примерно 60 см, при этом от одного куста до другого приблизительно 15 см.
Данный способ позволяет в первый же год получить отличный урожай. После сбора ягод кусты прореживают, выдергивая каждый второй так, чтобы расстояние между кустами стало примерно 30 см. Второй год, как правило, самый урожайный.

Если сорт поздний, то между рядами расстояние оставляют такое же, а между кустами – 20 см. То есть на второй год расстояние между кустами должно быть примерно 40 см.

Опылению способствовать нет надобности, поскольку растение справляется самостоятельно. Впрочем, можно опылить с помощью ватного тампона или кисточки для красок. Выполняют процедуру в обед и в теплую погоду. При наличии поблизости пасеки пчелы сделают всю работу по опылению, обеспечив замечательный урожай. В этом случае рекомендуется побрызгать на цветущее растение раствором меда (1 ч. л. меда на 1 л воды) для привлечения пчел.

Количество и время полива определяется по погоде, т. е. поливают по мере необходимости. Если начался дождь, то лучше закрыть кусты пленкой. Как правило, поливают ранним утром – растение к вечеру подсыхает. Когда растение цветет, его поливают методом дождевания, а во время созревания плодов – под корень. Если стоит сухая и теплая погода, то полив осуществляют раз в день ежедневно на протяжении 12-ти дней. Температура воды составляет приблизительно 20 °C.

Урожай клубники будет больше, если между рядами на предварительно взрыхленную землю расстелить черную, не пропускающую свет пленку, оставляя открытыми места посадки. В результате обрабатывать почву не нужно, улучшается ее прогрев, испаряется меньше влаги и нет сорняков. Когда вегетационный период пройдет, пленку надо убрать.

При завязывании плодов выполняют подсыпку и мульчирование, размещая под кустом солому или древесные опилки, пленку. Это предохранит ягоды от грязи. Повторную подсыпку торфом или опилками делают в октябре. При этом толщина слоя приближается к 5 см.
Аватар пользователя
Ботаник
супер АС
 
Сообщений: 699
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 18:33
Откуда: Украина
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 158 раз.

Re: Хитрости по выращиванию овощей

Сообщение MarusiaRykova » 12 фев 2020, 15:09

Спасибо конечно за советы. Я также скажу, что год назад открыла для себя клубнику Гигантелика, конечно это что-то. Урожай отменный, а Вы бы видели ее размеры. Чудо, а не ягода. Довольна, как ребенок.
Аватар пользователя
MarusiaRykova
Эксперт
 
Сообщений: 212
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 00:27
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.


Вернуться в Огород

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]

cron